La ‘Baselworld Watch and Jewellery Show” es una feria internacional de relojería y joyería anual, que se celebra en la ciudad de Basel, en Suiza. La feria se celebra en el edificio Messe Basel, y congrega a mas de 2.100 marcas participantes de aproximadamente 45 diferentes nacionalidades. La feria suele recibir aproximadamente a unos 100.000 visitantes anualmente.

Historia

En 1917 se inauguró la primera Schweizer Mustermesse Basel. La primera feria fue una demostración del desarrollo industrial de Suiza, y en la que había un pequeño espacio para la industria relojera. Para el año 1931, la parte de la feria dedicada a la relojería y joyería tenía su propio pabellón y paso a llamarse Schweizer Uhrenmesse (Swiss Watch Show). En los años 70 la feria invito a fabricantes de otros países que no fueran suizos. En 1983 la feria adopta el nombre de Basel por primera vez, y ya en el año 2003 pasa a llamarse BaselWorld.

El año 2018 BaselWorld anuncia un acuerdo con la otra gran feria del mundo de los relojes de lujo, ‘Watches & Wonders’ (formalmente conocido como Salón International de la Haute Horlogerie, o SIHH). En el comunicado se da a conocer un acuerdo entre las ferias para coordinar las fechas de sus celebraciones entre los años 2020 y 2024.

Este año 2020 ha sido la primea vez que la feria no se ha celebrado, debido a la pandemia mundial del Covid 19.

La caída de Baselworld

En el año 2018, el Grupo Swatch anuncio que a partir del año 2019 no acudiría a la Baselworld. Al Grupo Swatch pertenecen marcas como Blancpain, Breguet, Glashütte Original, Harry Winston, Longines, Omega o Tissot. Este mismo año 2018 había visto como la feria perdía a mas de 600 expositores. Otras marcas se sumaron mas tarde al abandono de la feria, como Breitling o Seiko.

A pesar de este durísimo golpe, la feria seguía contando con las marcas más grandes (Rolex, Patek Philippe, Chopard, …), y aunque con un día de duración menos, la feria continuó adelante en 2019.

Pero como ya sabemos, el año 2020 está siendo un año complicado. El Covid 19 irrumpio en nuestras vidas y en marzo de 2020 el planeta se paralizo. La feria que tenia que tener lugar en abril, se canceló.

Y es entonces cuando llega el anuncio de Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel y Tudor. En abril de 2020, anuncian que se retiran de Baselworld y organizarían su propia feria en abril de 2021.

Motivos de la caída

Cuando algo así ocurre, sin duda es por mas de un motivo. Pero la razón principal del declive de la feria mas prestigiosa se puede resumir en una palabra: La codicia.

Acudir a la feria tiene un gran coste para los expositores. Las tarifas para participar en la feria cada vez eran mas altas. Para todo había que contratar personal de la propia feria, montaje de stands, infraestructuras, incluso el WiFi tenia que ser obligatoriamente el de la propia feria. Los hoteles, restaurantes y demás aumentaban sus tarifas cada año, llegando a ser un 500% mas que en los días previos o posteriores a la feria. Además, cada vez más, tenías la obligación de adelantar el dinero y contratar la habitación de hotel para toda la duración de la feria.

Estos detalles resultaban cada vez más difíciles de manejar, tanto para expositores como para visitantes, que, en un mundo globalizado y con tanta presencia online, cada vez veían menos necesario el asistir a una feria como esta. Cuando se anuncia un nuevo modelo, al minuto tienes la información al alcance en internet, por lo que asistir en persona a los lanzamientos cada vez es menos necesario. Y si el coste es tan elevado, razón de mas para no acudir.

Con la cancelación de la feria en 2020, la dirección de Baselworld toma su última y fatídica decisión. Deciden de manera unilateral, ‘posponer’ la feria correspondiente al 2020, a enero de 2021, sin consultar a las marcas.

Y he aquí el problema. No cancelan la feria, lo que supondría devolver cantidades millonarias que los expositores ya habían abonado, si no que la aplazan, de manera que su intención es la de no devolver el dinero.

Esto para marcas pequeñas que intentan abrirse camino es un desastre. Por lo que, se plantea la opción de reembolsar el dinero, a lo que la Baselword responde con varias opciones, en la que en todo caso reembolsaría una pequeña cantidad, quedando el resto para la celebración de la feria en 2021.

Estas medidas a marcas como Rolex no les sientan nada bien, y se lo hacen saber a la dirección de la baselworld: O se devuelve las tarifas integras o esto puede ser el final de la Baselworld. Ademas, la celebración de la feria en enero es una fecha poco adecuada para las empresas relojeras y se rompe con la coordinación con la feria ‘Watches & Wonders’ de celebrar ambas en fechas de abril.

La dirección de Baselworld no se echa para atrás e insiste en su decisión.

Y es aquí cuando llega el comunicado de Rolex, Patek Philippe y Chopard. Los que habían sido los mayores defensores de la Baselworld, por encima de sus propios intereses y por lealtad histórica con la feria, deciden marcharse y anuncian que a partir del 2021 mostraran sus novedades anuales en su propia feria, en consonancia con las fechas de Watches & Wonders Geneva, en el centro de exposiciones Palexpo.

¿Sera este el adiós a la mayor feria de relojería y joyería del siglo XX y XXI? Lo veremos en el 2021, pero desde luego la cosa no pinta bien para Baselworld. Y es que como se suele decir, la avaricia rompe el saco.

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Geneva Seal

Geneva Seal

El Sello de Ginebra (Geneva Seal en Ingles o Poinçon de Genève en Frances) es un certificado de calidad exclusiva para los movimientos desarrollados en la región Suiza del Cantón de Ginebra.

El primer estatuto del Sello de Ginebra se creo el 6 de noviembre de 1886. Se creo para proteger y preservar la reputación de los relojes creados en el Cantón de Ginebra. Se estableció que solo los relojes desarrollados y fabricados en el Cantón de Ginebra podrían optar a este certificado de calidad.

Además de certificar que los relojes han sido manufacturados en el Cantón de Ginebra, los movimientos de los relojes deben pasar 12 etapas/condiciones para poderlos certificar. El organismo encargado de evaluar los relojes es TIMELAB (una organización que está compuesta por un centro de certificaciones (incluyendo el COSC, el Instituto Oficial de Pruebas de Cronómetros Suizos) y un centro para investigación y desarrollo).

Si el movimiento del reloj pasa los 12 criterios, este podrá llevar la marca del sello grabado en el movimiento.

Actualmente las marcas que suelen certificar sus movimientos con el Geneva Seal son: Cartier, Chopard, Roger Dubuis y Vacheron Constantin.

Patek Philippe y Geneva Seal

Durante 123 años Patek Philippe ha sido la referencia y el mayor defensor del Sello de Ginebra. Pero en 2009 decidió dejar de certificar los movimientos de sus relojes con el Geneva Seal y creo su propio certificado de calidad, el Patek Philippe Seal. El sello se representa con un emblema de doble P.

Patek Philippe decide crear su propio sello de calidad por no estar de acuerdo con los estándares actuales del Geneva Seal. Pese a que con los años los criterios del certificado han ido actualizándose y adaptándose a los relojes modernos, los cambios llegaron demasiado tarde.

Al parecer, que marcas ‘recién’ llegadas se apuntaran a usar el certificado, como Cartier o Roger Dubuis al parecer tampoco les sentó demasiado bien. Patek Philippe quería endurecer las exigencias del sello, pero ante la negativa por parte de las oficinas del Sello de Ginebra, decidio crear su propio sello. De esta manera, los estándares que adopta Patek Philippe van más allá y son más exigentes.

Patek Philippe certifica que sus relojes con un calibre mayor a 20mm tienen una desviación menor de -3 a +2 segundos/día. Para los que tienen un calibre menor a 20mm, la desviación no debe exceder de -5 a +4 segundos/día. Para los calibres que lleven un tourbillon la exigencia es de tan solo -2 a +1 segundos/día.

El estándar aplicado por Patek Philippe para sus relojes es más estricto que el que aplica el COSC en la certificación de relojes (Rolex es el máximo exponente de los relojes que certifica el COSC), pero es la propia Patek Philippe la que se da a si misma su propio certificado garantizando dichos estándares.

Patek Philippe Seal

Patek Philippe Seal

¿Y qué pasa con Rolex?

Rolex es otra de las marcas que no certifican sus relojes con el Sello de Ginebra, Bien por decisión propia o por filosofía de producto. Además, los movimientos de Rolex se fabriquen en Biena, por lo que en principio no cumplirían con la obligación de fabricarlos dentro del Cantón de Ginebra.

Rolex certifica sus relojes con el COSC, Instituto Oficial de Pruebas de Cronómetros Suizos, creado en 1973. Es el mayor laboratorio dedicado a la certificación de relojes del mundo. Rolex es de lejos la marca que mas relojes ha certificado con el COSC. El certificado garantiza que el reloj tiene una desviación menor a -4 a +6 segundos/día. Los relojes que cumplen con esta mínima desviación de -4 a +6 segundos/día se certifican como ‘Cronómetros’ y pueden llevarlo grabado en su dial. Otras marcas como Omega o Breitling también certifican sus relojes con el COSC. Aunque el COSC sea el mayor laboratorio del mundo en la certificación de relojes y certifique un millón de relojes todos los años, son representa un 3% de los relojes fabricados anualmente en Suiza.

Genève escrito en la esfera

Independientemente del Sello de Ginebra, algunos relojes tienen Genève escrito en su esfera. Para poder incluir Genève en la esfera, el reloj debe estar manufacturado enteramente en Suiza, y al menos un 50% de su fabricación tiene que se realizado en el Cantón de Ginebra. El Bureau de contrôle des Montres de Genève es el organismo encargado de certificar y validar el uso de esta inscripción en el reloj.

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El Covid 19 y los relojes de lujo

El coronavirus (Covid 19) ha paralizado el mundo. El impacto económico a nivel mundial va a ser muy duro. Poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel, volviendo a la normalidad y reabriendo los negocios, pero sin la certeza de lo que vendrá por delante. Las fábricas reabren su producción poco a poco, con excepcionales medidas de seguridad. Pero, no hay garantías de que no vayamos a vernos obligados a cerrar nuevamente ante la posibilidad de rebrotes. Hasta que no haya una vacuna o la tasa de contagio a nivel mundial se reduzca drásticamente no volveremos totalmente a la ‘normalidad’.

Ante esa incertidumbre los mercados se resienten y el mundo de los relojes de lujo y alta gama no son una excepción.

La industria relojera suiza vuelve al trabajo poco a poco. Pese a que en Suiza el coronavirus no ha golpeado tan fuerte como en otros países, la mayoría de las fábricas decidieron cerrar sus puertas por seguridad.

A mediados de mayo, las grandes marcas suizas (Rolex, Patek Philippe, etc) ya empezaban a reabrir la producción de relojes, de manera progresiva y con equipos reducidos.

Las grandes ferias como el Baselworld, que se tenía que celebrar a finales de abril, se tuvieron que posponer. Incluso la nueva fecha prevista, enero de 2021, ha sido cancelada por el momento.

Marcas como Patek Philippe o Rolex, anunciaron que posponían todas sus novedades para 2020, por lo que no habrá nuevos modelos por el momento.

Muchas preguntas y pocas respuestas

Muchas incógnitas y situaciones atípicas para un sector que suele ser muy estable. El stock a nivel mundial de los relojes de alta gama ha disminuido drásticamente y aunque las fabricas hayan reabierto, lo hacen aun porcentaje menor de su capacidad de producción.

El 2020 va a ser un muy mal año para las grandes marcas de relojes de lujo, pero, ¿qué ocurre con el mercado de segunda mano?

En un artículo de la web de Chrono 24 respecto al Covid 19, referencia mundial de la venta online de relojes de lujo, podemos ver que pese a que el mercado se resintió cuando se declaró la situación de pandemia mundial, actualmente parece que la situación se está normalizando.

De hecho, según este artículo, y siempre basándose en sus datos estadísticos, los grandes compradores están aprovechando esta situación para invertir. Ante una más que segura falta de stock de relojes nuevos, es probable que aumente la demanda de relojes de segunda mano en los próximos meses.

Además, ante la ausencia de novedades por parte de las grandes marcas, la demanda se centrará en los grandes clásicos.

En conclusión, este puede ser un gran momento para invertir en relojes de alta gama. Echa un vistazo a nuestro stock, y si no encuentras lo que buscas contacta con nosotros, ¡seguro que podemos ayudarte!

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Hay una relación muy especial entre el mundo del motor y el de los relojes de alta gama. Muchas ediciones especiales de relojes inspirados en el mundo del motor, en especial de competición. Relojes diseñados por y para pilotos de carreras. Relojes que comparten materiales de fabricación como el acero, titanio, carbono, etc.  Y es que hay muchas similitudes entre la maquinaria de un reloj mecánico y la del motor de un coche de carreras. Acero pulido, precisión, rendimiento, rasgos únicos que les imprimen carácter y personalidad, a unos y a otros.

Esto da como resultado relojes como este Chopard L.U.C. Engine One Tourbillon de titanio del que os venimos a hablar hoy. Una edición limitada de tan solo 150 piezas. 150 relojes que simbolizan el aniversario 150 de la marca creada por Louis-Ulysse Chopard en el año 1860 (el reloj se fabricó en el año 2010).

Chopard L.U.C. Engine One Tourbillon Titanium Edición Limitada de 150 unidades

Chopard diseño este reloj para parecerse a un bloque de motor de alto rendimiento. Tiene un diseño de caja muy inteligente. Las dimensiones exteriores lo convierten en un rectángulo de 35,4 mm de ancho por 44 mm de alto, aunque los extremos abultados le dan al dial una apariencia mucho más redonda.

Fabricado enteramente en titanio, el reloj tiene superficies pulidas en la parte superior e inferior, con secciones centrales con acabado satinado. Es un caso increíblemente ligero, una presencia que las imágenes simplemente no pueden transmitir adecuadamente.

El movimiento se dobla como el dial, y tiene dos franjas verticales texturizadas que parecen la parte superior de un motor de gran cilindrada. El movimiento L.U.C 1TRM se enrolla manualmente y está hecho y diseñado internamente por Chopard. Tiene un indicador que parece un indicador de reserva de combustible, que nos marca las 60 horas de reserva de energía disponibles. También se encuentra entre una rara raza de movimientos “Tourbillon” certificados por el cronómetro COSC, lo que hace que simplemente parezca un motor de alto rendimiento.

Pero, tal vez os estéis preguntando, ¿qué es el Tourbillon?

El Tourbillon (Torbellino en francés) es un mecanismo de relojería creado en 1795 por el relojero Abraham Louis Breguet. Se desarrollo para compensar el efecto irregular que produce la gravedad sobre la marcha del volante y la rueda de escape cuando el reloj permanece en reposo en la misma posición durante un cierto tiempo, sobre todo en los relojes de bolsillo. Consiste en un mecanismo que hace girar sobre su eje un armazón en forma de jaula (normalmente una vez por minuto) sobre el que se montan el volante y el escape del reloj.

Con la rotación del citado armazón en forma de jaula, el efecto producido por la fuerza de la gravedad sobre la marcha del conjunto volante/escape no se concentra siempre en el mismo sentido, promediándose. Así se consigue incrementar la precisión del mecanismo del reloj.

Dada la complejidad del mecanismo, algunas marcas no eran inicialmente capaces de realizar una estructura de este tipo, por lo que se vieron obligadas a comprar los talleres que ya estaban produciendo para sus propios productos.
Actualmente, un reloj equipado con un mecanismo de este tipo puede ser desarrollado de manera efectiva solamente por unas pocas fábricas especializadas.

En 1980 se montó por primera vez un Tourbillon en un reloj de pulsera. Originalmente concebido como un dispositivo para mejorar la precisión, los Tourbillones actualmente se incluyen en algunos relojes modernos de alta gama como un elemento exclusivo. El mecanismo suele estar visible mediante una ventana practicada a través de la esfera, mostrando su funcionamiento.

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Podríamos estar hablando de uno de los primeros relojes Rolex en considerar Vintage. El Rolex Submariner 1680, conocido como ‘Red Submariner’ debido a que la palabra Submariner viene impresa en rojo, es uno de los relojes mas apreciados y buscados entre los coleccionistas de Rolex.

Rolex comenzó la producción del ‘Red Submariner’ ref. 1680 en el año 1969. Fue el sucesor del Submariner ref. 5513, y su producción comenzó 16 años mas tarde que la del primer Submariner de 1953.

Rolex 'Red Submariner' 1680 con fecha y lente de aumento

Rolex ‘Red Submariner’ 1680 con fecha y lente de aumento

Primer Submariner con fecha

El ‘Red Submariner’ fue el primer Submariner en traer la función fecha. Una pequeña ventana a las ‘3 en punto’ con una lente de aumento Cyclops fijada en su cristal de plexiglás. Al añadirle esta nueva función al Submariner, Rolex tuvo que modificar el movimiento. El reloj traía el Calibre 1575 en su interior, que básicamente era el mismo que el Calibre 1570 pero con el añadido de la función fecha.

Rolex 'Red Submariner' 1680

Rolex ‘Red Submariner’ 1680

Las primeras versiones del Rolex Submariner ref. 1680 tenía la etiqueta ‘SUBMARINER’ escrita en rojo, de ahí su apodo de ‘Red Submariner’. Esto fue asi hasta 1973, cuando Rolex modifico el color de las letras ‘SUBMARINER’ que pasaron a ser blancas. Como resultado, el Rolex ref. 1680 de entre 1969 y 1973, con las letras ‘SUBMARINER’ en rojo paso a ser una pieza de colección.

Siete variantes del Rolex Submariner 1680

Para los coleccionistas de Rolex es un reloj realmente especial. No solo por lo curioso de las letras en rojo, si no porque, ¡hay 7 variantes de este Submariner 1680! Se las identifica como Mark I a Mark VIII (esto suma 8 variaciones, pero al Mark II y al Mark III se las clasifica juntas debido a sus similitudes).

Los Mark I, II y III traían primero la profundidad indicada en metros tras las letras en rojo de ‘SUBMARINER’.

Rolex 'Red Submariner' Mark I a III

Rolex ‘Red Submariner’ Mark I a III

Desde el Mark IV al VI la información de la profundidad se modifica para indicar primero la profundidad en ‘pies’.

Rolex 'Red Submariner' Mark IV a VI

Rolex ‘Red Submariner’ Mark IV a VI

A partir del Mark VII las letras ‘Submariner’ pasan a ser blancas.

Rolex Submariner 1680 Mark VII a VIII

Rolex Submariner 1680 Mark VII a VIII

Los Submariner 1680 venían con las inserciones en el bisel en lo que ahora llamamos ‘Fat Font’, es decir, con los números mas gruesos. El problema de estos biseles es que tienden a desvanecerse y Rolex sustituía estos biseles por biseles de servicio con ‘Thin Font’.

Encontrar un ‘Red Submariner’ con ‘Fat Font‘ por tanto es complicado, pero estos son los mas raros y codiciados de todos.

En WatchesNorte disponemos de un reloj Rolex ‘Red Submariner’ a la venta. No te pierdas esta oportunidad única de hacerte con un reloj tan especial como este!

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El 7 de noviembre ha tenido lugar el Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), y Audemars Piguet ha sido la gran triunfadora de la noche. No solo ha ganado 3 de los principales premios, si no que ha ganado el premio al mejor reloj del año 2019, el Aiguille d’Or, con el reloj Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin. Ademas del premio principal, Audemars Piguet gano el premio al mejor reloj de complicación para hombres (Audemars Piguet – Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie) y el premio al mejor reloj icónico (Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-thin).

Caja: Platino, titanio
Correa de pulsera: –
Hebilla: Hebilla plegable
Impermeabilidad: 20 m
Tamaño: ø 41 mm
Grosor: 6,3 mm
Movimiento: Mecánico de cuerda automática. Reserva de marcha: 40 h, 19800 variaciones / horas

Funciones: Horas, minutos, fecha, día, mes, año, fase lunar, calendario perpetuo
Referencia: 26586IP.OO.1240IP.01
Año: 2019
Colección: Royal OAK
Precio: 137.000€ IVA Incl.

DESCRIPCIÓN

ROBLE REAL AUTO-ENROLLADO CALENDARIO PERPETUAL ULTRAFINO

AUDEMARS ROBLE REAL DE PIGUET AUTO-ENROLLADO CALENDARIO PERPETUO ULTRA-DELGADO EMPUJA LOS LÍMITES DEL DELGADO COMPLICADO

Con un movimiento de 2,89 mm de grosor y una caja de 6,3 mm de altura, el nuevo calendario perpetuo ultradelgado de Royal Oak (ref. 26586IP.OO.1240IP.01) se convierte en el reloj de pulsera con calendario perpetuo automático más delgado del mundo y marca el Audemars Piguet’s último hito tecnológico.

El equipo de I + D de Manufacturing ha integrado el desarrollo del movimiento, el diseño y la ergonomía en la concepción de este nuevo reloj para aumentar su eficiencia, robustez y fiabilidad. ¿El resultado? Un reloj de pulsera con calendario perpetuo, ultradelgado y automático, equipado con un movimiento complejo rediseñado para integrar una elegante caja ultrafina, que se ajusta perfectamente debajo de la manga de una camisa y está dotado de un diseño de esfera refinada que mejora la visibilidad.

MOVIMIENTO RE-INGENIERO EN UN SOLO NIVEL

Para alcanzar un movimiento ultrafino de 2,89 mm de altura, las funciones de calendario perpetuo, normalmente dispuestas en tres niveles, se han fusionado en una sola capa. Esto condujo al desarrollo de dos innovaciones pioneras y patentadas: la cámara de fin de mes se ha integrado en la rueda de la fecha, mientras que la cámara del mes se ha combinado con la rueda del mes. La geometría de cada componente también se ha optimizado desde el principio, lo que reduce el tiempo de ajuste y montaje.

El dial también se ha rediseñado en comparación con los modelos anteriores de Royal Oak Perpetual Calendar (como la ref. 26574). Los subdiales de día, fecha y mes se han ampliado para una legibilidad óptima, mientras que la indicación de día y noche a las 8 en punto se ha agregado simétricamente a la indicación de año bisiesto colocada a las 4 en punto.

MIRADA ELEGANTE Y SENSACIÓN MÁS LIGERA

Evolucionando del prototipo inicial 950 de platino RD # 2 presentado en 2018 en el SIHH, el calendario perpetuo ultradelgado de Royal Oak combina el titanio y el platino 950 para una apariencia elegante y una sensación de ligereza significativa en la muñeca. En cuanto al movimiento, la caja, el brazalete y la esfera han sido terminados por las manos expertas de nuestros artesanos. La alternancia de superficies pulidas y satinadas que adornan la caja, la pulsera y el bisel eleva el contraste estético proporcionado por los dos materiales.

Además, el dial del calendario perpetuo de cuerda automática Royal Oak ultradelgado ya no está dotado de un patrón azul “Grande Tapisserie”. En cambio, su acabado azul satinado mejora la legibilidad, así como la estética refinada del reloj.

EQUILIBRIO ENTRE LA SALUD TRADICIONAL Y LA TECNOLOGÍA AVANZADA

Aunque el advenimiento de tecnologías multiparamétricas simultáneas le ha permitido a Audemars Piguet pensar de manera diferente para rediseñar su movimiento de calendario perpetuo, sus últimos resultados de lanzamiento, ante todo, del arduo trabajo de sus ingenieros, diseñadores, programadores y relojeros que han impulsado ampliar los límites de su oficio para crear una nueva generación de calibres y relojes diseñados teniendo en cuenta el estilo de vida contemporáneo de hoy.

Este equilibrio entre la relojería tradicional y las tecnologías de fusión siempre ha estado en el centro de la historia del savoir-faire de Audemars Piguet. Por ejemplo, la aparición de CAD (diseño asistido por computadora) y CNC (control numérico por computadora) estimuló la creatividad de Audemars Piguet en la década de 1980, forjando un nuevo camino para la empresa y la industria en general.

CALENDARIO PIONERO RELOJES Y MECANISMOS EXTRAFINOS

En retrospectiva, el calendario perpetuo ultradelgado de Royal Oak también se inscribe en la larga historia de la fabricación de relojes pioneros de calendario y mecanismos extrafinos. Campeón de la miniaturización desde su creación en 1875, Audemars Piguet trazó rápidamente su propio curso en el desarrollo de mecanismos extrapequeños y extrafinos con y sin complicaciones.

Fuente: GPHG

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El 9 de noviembre se celebró en Ginebra la subasta Only Watch. Una de las citas más esperadas entre los coleccionistas de relojes de lujo. Apadrinada por el príncipe Alberto de Mónaco, esta subasta destinará sus beneficios a la investigación sobre la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética que causa la degeneración de los músculos del cuerpo.

PATEK PHILIPPE

Ya se ha convertido en toda una tradición que la pieza presentada por Patek Philippe alcance el precio más alto de cuantas se presentan en la subasta. En esta ocasión fueron cincuenta los relojes donados por algunas de las más prestigiosas casas relojeras de todo el mundo, con el fin de recaudar fondos para la cura de la distrofia muscular. En total se recaudaron 38,6 millones de francos suizos, de los cuales 31 millones correspondieron al reloj de Patek Philippe. ¿Por qué ha alcanzado tal cantidad? Hablamos del reloj de pulsera más complicado de cuantos ha fabricado Patek Philippe en toda su historia, por primera vez presentado en 2014 con motivo del 175º aniversario de la manufactura.

El reloj donado para Only Watch es la única versión que se ha hecho en acero y es muy probable que nunca se vuelva a fabricar en este material. Pero todas estas razones no sabemos si son suficientes para explicar cómo esta pieza ha logrado superar los 23 millones de francos suizos que en su momento consiguió el Supercomplicación de Henry Graves, también de Patek Philippe, o el famoso Rolex Daytona de Paul Newman, que alcanzó en su momento un precio de 17 millones de francos suizos. En cualquier caso, Thierry Stern, el presidente de Patek Philippe fue una de las personas que más se alegraron durante la celebración de la subasta al saber que tal cantidad de dinero irá íntegro para una noble causa.

Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010

Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010

GRANDMASTER CHIME 6300A-010

La referencia Grandmaster Chime 6300A-010 se creó especialmente para ‘Only Watch 2019’. Se destaca por ser la primera y única versión de este reloj jamás producida en acero inoxidable.

  • Nombre del modelo: Patek Philippe Grandmaster Chime
  • Caja: acero inoxidable, caja reversible con patrón de tachuelas guilloché, protegida contra la humedad y el polvo únicamente (no es resistente al agua).
  • Esfera: placas de esfera de oro macizo de 18 quilates. Lado del tiempo: oro rosa, números Breguet aplicados en oro, centro con patrón de tachuelas labrada a mano, inscripción «The Only One» en el sub-dial de alarma. Lado del calendario: ébano negro.
  • Calibre: Movimiento mecánico de cuerda manual. Calibre 300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM. Indicador aislador de huelga. Indicador de segunda zona horaria día / noche. Día, fecha (en ambos diales), mes, ciclo de año bisiesto a mano. Visualización de año de cuatro dígitos en una apertura. Subesfera de 24 horas y minutos. Indicación de posición de la corona (R, A, H).
  • Pulsera: Piel de cocodrilo con escamas cuadradas, cosida a mano, negro brillante. Cierre desplegable.
  • Dimensiones: Diámetro: 47.7 mm / Espesor: 16.07 mm
  • Especificidades: La única y exclusiva campana Patek Philippe Grandmaster fabricada en acero inoxidable.

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Fuente de la noticia: Expansión


Os traemos un articulo de los apodos mas curiosos de los relojes Rolex. Los entusiastas de la marca de relojes de alta gama más reconocida del mundo tienen la costumbre de poner apodos a los modelos Rolex mas icónicos. Os traemos unos cuantos.

Rolex Daytona 6241 Paul Newman

Rolex Daytona 6241 Paul Newman

‘Pawl Newman’

El Rolex más famoso hasta la fecha. El ‘Paul Newman‘ es un Daytona, el modelo deportivo con cronómetros diseñado específicamente para pilotos en los años 60, para calcular la velocidad y el tiempo en las carreras automovilísticas. Sin embargo, no fue un éxito en su lanzamiento, pero en los años 70 el actor Paul Newman empezó a llevar uno (concretamente la referencia 6239) que tenía una esfera algo diferente, que se notaba sobre todo en el diseño de los cronómetros, con los números en una fuente Art Déco, entre otras pequeñas características diferenciadoras. Desde entonces, los Daytona de este tipo se han revalorizado de tal manera que se han convertido en los Rolex más valorados y codiciados.

Rolex Submariner 5513 'Bart Simpson'

Rolex Submariner 5513 ‘Bart Simpson’

‘Bart Simpson’

Rolex no sólo ha cambiado los tamaños y características de sus cajas y esferas, sino que también ha hecho lo propio con su propio logo, la famosa corona. A principios de los 60, Rolex lanzó una referencia (5513) del Submariner, su modelo más icónico, con la corona más achatada y las puntas más cortas, lo que recordaba a la cabellera de Bart Simpson. El personaje fue creado muchos años después del reloj, pero los aficionados a los Rolex lo apodaron como Rolex ‘Bart Simpson’.

Rolex Submariner Date 'Hulk'

Rolex Submariner Date ‘Hulk’

‘Hulk’

No hay muchos modelos de Rolex en verde. La manufactura suele reservar ese color –ya sea en el bisel, en la esfera o en ambos– para ediciones conmemorativas y/o especiales. Los más conocidos son, una vez más, variantes del Submariner. La primera es la referencia 16610LV, con el bisel en verde oliva y la esfera negra, rebautizada como ‘Kermit’ (el nombre anglosajón de la rana Gustavo de ‘Barrio Sésamo’). Ésta fue discontinuada en 2010 y sustituida por la 116610LV, con tanto el bisel como la esfera en un verde intenso. Con esas tonalidades no extraña que se establezcan paralelismos con el álter ego de Bruce Banner. Puedes comprar un modelo en cualquier tienda oficial de Rolex por unos 8.000 € (seguramente se revalorizará en el futuro).

Rolex GMT-Master 'Pepsi'

Rolex GMT-Master ‘Pepsi’

‘Pepsi’

Después del Submariner, el GMT-Master es el modelo de Rolex que más éxito tiene. Originalmente fue diseñado originalmente para el uso profesional por parte de pilotos de la ya desaparecida Pan Am, ya que permite leer de forma simultánea la hora de dos husos horarios. Dentro de sus variantes, la más codiciada probablemente sea la que incorpora el rojo y el azul en el bisel; es decir, los colores de la rival de Coca-Cola. La manufactura es consciente de su enorme popularidad y el año pasado reeditó el GMT-Master II en estos tonos, con un calibre mejorado (3285) y brazalete jubilee.

Rolex GMT-Master II 'Batman'

Rolex GMT-Master II ‘Batman’

‘Batman’

Los modelos actuales de GMT-Master II lucen los populares biseles de cerámica Cerachrom. Codiciado no solo por su atractivo sino también por su resistencia a los arañazos y a la decoloración, la cerámica como material de bisel es fantástica. Pero, cuando Rolex presentó por primera vez el bisel Cerachrom a la colección GMT-Master II, dejaron claro que la cerámica no se podía producir en dos colores. Por lo tanto, Rolex renunció a uno de los detalles de diseño más emblemáticos de la familia GMT-Master: el bisel bicolor. Como resultado, el primer acero inoxidable GMT-Master II fue el ref. 116710LN donde el LN se refiere a “Lunette Noir“, también conocido como bisel negro.
Sin embargo, en 2013 todo cambió. Rolex reveló un bisel bicolor en un GMT-Master II de acero inoxidable con la referencia 116710BLNR. Esta vez, BLNR se refiere a “Bleu” y “Noir“, es decir, azul y negro. Rápidamente fue rebautizado como Rolex Batman. En cuanto salió al mercado el nuevo GMT-Master II ref. 116710BLNR “Batman” hubo que apuntarse a listas de espera para poder adquirir uno.

Rolex GMT-Master II 'Coke'

Rolex GMT-Master II ‘Coke’

‘Coke o Coca Cola’

En 1983 se lanza el GMT-Master II ref. 16760 (Rolex Coke), que introdujo varias modificaciones. Albergó el nuevo calibre 3085, lo que permite que el ajuste de la manecilla de la hora central y la manecilla de 24 horas sean independientes entre sí. De esta manera el bisel puede permanecer en la posición estándar (con el triángulo a las 12 en punto) y la manecilla de 24 horas se puede ajustar a la hora de inicio mientras La manecilla de la hora central puede “saltar” fácilmente a la hora local cuando viaja a un nuevo destino.
Además del nuevo calibre, el nuevo GMT-Master II ref. 16760 tenía otras mejoras. Estaba equipado con cristal de zafiro para proteger la esfera del reloj. Se incluyó bordes de oro blanco en los marcadores luminosos de la hora para evitar que se empañen. Finalmente, marcó el comienzo de un nuevo color de bisel: el bisel negro y rojo, “Coca-Cola” o “Coke”.

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En el año 2010 Rolex presenta el nuevo Rolex Submariner con la referencia 116610LV (también conocido como Rolex Submariner Hulk). Rápidamente conquisto a los amantes de la relojería de todo el mundo. Pero, ¿a qué se debe el gran éxito de este reloj? En pocas palabras, el Rolex Submariner Hulk es un verdadero clásico moderno con más de cincuenta años de historia detrás. Los coleccionistas lo aman. Los entusiastas lo aman. A las personas que normalmente no usan relojes les encanta. Además, es un Rolex.

Vamos a explorar el Rolex Submariner Hulk sumergiéndonos en su historia. La gama en sí misma no solo representa la mejor forma y funcionalidad, sino que la Referencia 116610LV en particular trasciende las simples palabras, logrando algo similar al estado de mito moderno. Sigue leyendo para ver cómo surgió este impresionante reloj y por qué la gente lo adora.

Rolex Submariner Hulk

Rolex Submariner Hulk

Historia del submarino Rolex Hulk

El Rolex Submariner Hulk tuvo una gran cantidad de predecesores, la mayoría de ellos también conocidos por su construcción robusta, características premium y diseños llamativos. Toda la gama Submariner comparten algunas especificaciones básicas, como una carcasa resistente al agua con corona atornillada y un movimiento automático de alta calidad.

En 1953, al buzo experimentado (y miembro de la junta directiva de Rolex) René-Paul Jeanneret se le ocurrió la idea de crear un reloj que pudiera funcionar bajo el agua mientras conserva los puntos de referencia estéticos de un reloj sofisticado y cotidiano. El reloj se distinguiría de modelos similares resistentes al agua al ser un verdadero reloj de buceo, capaz de sobrevivir a las inmersiones en aguas profundas. Para ayudar a lograr su objetivo, el reloj se basaría en el diseño y construcción de los relojes de buceo de Panerai, ya que Panerai era una subsidiaria de Rolex en aquel momento. El fundador de Rolex, Hans Wilsdorf, estuvo inmediatamente de acuerdo con la idea.

Pruebas de inmersión

Para garantizar el máximo nivel de calidad, Rolex consultó con el famoso buzo Jacques-Yves Cousteau. Se hicieron extensas pruebas con el reloj. En un caso, Rolex conectó su nuevo reloj de buceo al casco de un submarino que se sumergió 3.100 metros debajo de la superficie del océano. Después de que el submarino regresara a superficie, Wilsdorf se alegró al descubrir que el reloj aún estaba intacto y funcional.

En la feria de Basilea de 1954, junto a un letrero que decía “Submariner – el amigo del buzo” había un hermoso reloj de pulsera con una esfera negra mate, agujas luminosas y un bisel giratorio. Resistente al agua hasta 100 metros, el reloj empleó una corona atornillada a través de la ingeniería Twinlock.

Ese mismo año, Rolex lanzó tres modelos diferentes de Submariner. En la parte superior de la línea estaba la Referencia 6200, que promocionaba el movimiento de calibre automático y la resistencia al agua hasta 200 metros. Todo el rango fue un éxito y Rolex tenía un nuevo caballo ganador en sus manos. En los años siguientes, la marca incorporaría protectores de corona y biseles omnidireccionales, experimentaría con nuevos materiales, mejoraría el movimiento, modificaría el diseño, pondría el nombre de “Submariner” en la esfera y evolucionaría en general. Luego, en 2010, se introdujo un nuevo modelo: Referencia 116610LV. Con un bisel verde de Cerachrom, pesadas orejeras y un nuevo brazalete, el reloj se denominó rápidamente Rolex Submariner Hulk.

Rolex Submariner Hulk

Rolex Submariner Hulk

Por qué la gente ama a Rolex Submariner Hulk

El Rolex Submariner Hulk es un reloj que es profundamente versátil y a su vez, rotundamente elegante. Por lo tanto, no es de extrañar que los coleccionistas y entusiastas simplemente adoren este legendario reloj. Para empezar, les encanta el distintivo color verde en el bisel unidireccional del reloj y la esfera robusta. No solo es que el color sea llamativo en sí mismo, sino que, dependiendo de la iluminación, pasa del verde brillante a un verde oscuro. Agregando un toque de contraste están los marcadores de hora luminiscentes con ribete verde. Esos marcadores fueron construidos con oro de 18 quilates para retener mejor su brillo.

Pero el Rolex Submariner Hulk es mucho más que su combinación de colores. Por ejemplo, la caja del reloj está hecha de acero inoxidable 904L súper duradero, el mismo tipo utilizado en la industria aeroespacial. Haciendo alarde de niveles similares de robustez y estilo es el cómodo brazalete Oyster, que se ajusta mediante un cierre Glidelock, lo que permite realizar ajustes sin necesidad de herramientas. La alimentación del reloj es del calibre 3135, un movimiento mecánico automático (construido internamente) con una reserva de marcha de 48 horas. A eso se unen los pilares principales de Submariner, como el sistema impermeable Triplock y la protección de la corona. Hablando de impermeabilidad, este reloj puede sumergirse hasta 300 metros sin perder su funcionalidad. Todo esto junto hace del Rolex Submariner Hulk una obra maestra, con la aclamación y la mística para demostrarlo.

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Fuente: Manofmany


Rafa Nadal no es el único deportista que puede presumir de tener su propio Richard Mille. La prestigiosa casa suiza ha creado para Iceman, el apodo como se conoce al piloto finlandés Räikkönen en el circuito, una pieza a la altura de su carisma. Destaca por su impactante imagen y mínimo peso. Eso sí, su precio no es apto para tacaños.

No hay país más que sienta más pasión por la Alta Relojería que Singapur, así que nada mejor que aprovechar la reciente celebración de su Gran Premio de Automovilismo para presentar las piezas más deseadas del mercado. Así ocurrió el pasado 18 de septiembre en el trazado de su circuito urbano cuando Richard Mille mostró por primera vez la edición dedicada a Kimi Räikkönen que ha hecho bajo el nombre de RM 50-04.

Todo el mundo está de acuerdo con que Räikkönen es un piloto fuera de lo normal. Lo es por longevidad (ha cumplido 39 años y durante su trayectoria ha disputado más de trescientos premios), pero también por su calidad contrastada (campeón del mundo en 2007 y ganador de más de una veintena de carreras) y, por supuesto, por su excéntrica personalidad; la cual le ha llevado a reconocer, sin ningún rubor, haber pasado dos semanas completamente bebido entre dos grandes premios, o su tendencia a no hacer caso a las órdenes de equipo que recibe durante la carrera.

Richard Mille RM 50-04 - Kimi Räikkönen

Richard Mille RM 50-04 – Kimi Räikkönen

Tampoco el RM 50-04 es un reloj normal. Le va mucho mejor la definición de extraordinario. Su creación prolonga la tradición de cronógrafo manuales que ayudaron a labrar su imagen de firma de altas prestaciones a comienzos de entre siglo. Muchas de las características ya las encontrábamos en el “prehistórico” modelo RM 004 y, por supuesto, también aparecen en las dos ediciones previas que se han lanzado del RM 50 dedicadas a Airbus Corporate Jets y la escudería McLaren.

Hablamos de un reloj equipado con tourbillon, cronógrafo ratrapante, indicador de par y selector de función. A estas prestaciones hay que sumar el uso de materiales tecnológicos para reducir el peso hasta extremos inverosímiles. Por ejemplo, el mecanismo apenas pesa 7 gramos gracias a que sus puentes y platina están realizados con titanio y carbono. La casa calcula que el mecanismo del RM 50-04 está preparado para resistir golpes con una intensidad de 5.000 G; algo muy útil si pensamos la tremenda fuerza que soporta un reloj en la muñeca de un piloto de Fórmula 1.

Richard Mille RM 50-04 - Kimi Räikkönen

Richard Mille RM 50-04 – Kimi Räikkönen

En cuanto a la caja, tanto el frente como el fondo están fabricados con cuarzo TPT. Es una material que comparte igual sistema de construcción que el carbono, con la diferencia de que puede colorearse a discreción. Una cualidad que ha sido aprovechada por los creativos de la caja para escoger el mismo tono de blanco que lucen los monoplazas de Alfa Romeo, la escudería en la que actualmente pilota Räikkönen.

El RM 50-04 sale al mercado en edición limitada de 30 ejemplares, con un precio que ronda los 950.000 euros dependiendo del cambio del momento. Ya podemos asegurar que no será la última pieza de la firma relacionada con la Fórmula 1. Al fin y al cabo, Richard Mille, por minoritaria que parezca, es la marca con mayor presencia en el campeonato. Además de colaborar con la citada Alfa Romeo, las firma relojera también es patrocinadora de las escuderías McLaren y Haas.

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Fuente de la noticia: Expansión